Меню

четверг, 12 июля 2012 г.

Оживить – это важно: неисправности в пути


К сожалению, сломаться способен автомобиль практически любой марки и возраста. Неприятнее всего, если это произошло прямо в дороге. Хуже всего, если автомобиль утратил способность передвигаться – например, из-за неработающего двигателя или пробитого колеса. И если летом это просто чревато потерей времени и тепловым ударом в сильную жару, то зимой, да еще в серьезный мороз ситуация может закончиться плачевно.
Лет 30-40 назад умолкший на ходу двигатель или спустившая покрышка никого особо не смущали, ведь водитель был и «слегка механиком», способным прочистить карбюратор, поменять свечи и даже перебортировать шину.
Современные автомобили стали гораздо надежнее и оставляют меньший «простор для творчества», особенно если речь идет о современной иномарке с распределенным впрыском топлива и электронной шиной данных.
Однако при минимальном наборе знаний «оживить» автомобиль и восстановить его способность к передвижению может практически любой водитель.



Пикируем на обочину
При полном отказе бензонасоса
двигатель не заведется.
К счастью, он является довольно
надежной деталью
Довольно частая неприятность в дороге – прокол колеса. В любом случае, если машину стало тянуть в сторону или раздаются подозрительные стуки, необходимо остановиться и внимательно осмотреть все колеса. При наличии манометра и баллонного ключа можно проверить давление в шинах и затяжку колесных болтов. Это не паранойя, а осторожность – открутившееся или лопнувшее колесо может дорого обойтись.
В некоторых случаях лучший вариант решения
проблемы - это эвакуатор
Если же диагноз поставлен верно и шина действительно пробита, придется заменить её, установив «запаску». Надо надеяться, что запасное колесо хотя бы не пробито – обычно оно полуспущено в большинстве случаев, хотя регламент «официальных» СТО предписывает проверку давления на каждом плановом ТО.
Если «запаска» спущена, её нужно подкачать. При отсутствии насоса и относительно небольшом снижении давления можно «доковылять» на полуспущенном колеса до ближайшей АЗС или шиномонтажа.
Если вырвало шаровую опору,
неисправность придется устранять
прямо на месте
Бывает, что в пути начинают плохо работать тормоза. Если педаль проваливается, на панели горит индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости, а в бачке главного тормозного цилиндра действительно пусто, продолжать дальнейший путь просто опасно. Лучше всего вызвать эвакуатор – так будет и проще, и безопаснее. Если же загорелся значок износа тормозных колодок или неисправности системы ABS, до сервиса можно спокойно добраться своим ходом.
У старых Жигулей существует свой «фирменный» способ потери способности к передвижению – вырванный палец шаровой опоры или сломавшаяся «гитара». Из-за этого «классика» жалобно припадает к дороге одной стороной с вывернутым колесом. Вариант ремонта только один – устранение проблемы на месте.


Реанимация сердца
"Критические" сигнализаторы в комбинации приборов
всегда отмечены красным цветом.
Менее важные - оранжевым или желтым
Самый неприятный вариант – если двигатель внезапно умолк и больше не запускается. В случае с классическим карбюраторным мотором существуют две хрестоматийные причины – нечему гореть или нечем поджечь. Но это в красивой теории все так просто и легко, а в жизни существуют чуть ли не десятки вариантов, почему это происходит. Неисправная катушка зажигания, «залитые» свечи, пробитый «бегунок», разрегулированный карбюратор, плохая компрессия, неисправный «трамблер» или вышедший из строя коммутатор способны обездвижить любой мотор.
В автомобилях с ременным приводом ГРМ обрыв ремня приводит не только к «потере сознания», но и куда более печальным последствиям – например, аварийным повреждениям поршней и клапанов. Если есть подозрение на обрыв ремня ГРМ, двигатель ни в коем случае нельзя крутить стартером или заводить с буксира. Нужно немедленно снять крышку (кожух) ремня ГРМ и проверить состояние этой важной детали.
Если двигатель карбюраторного автомобиля не заводится, нужно начать с самого простого – «проверки на искру». Для этого необходимо вставить свечу зажигания в снятый наконечник высоковольтного провода, «заземлить» её на металлическую деталь мотора и покрутить коленчатый вал стартером. Если искра отсутствует, нужно методически перебирать детали системы зажигания.
Несколько гаечных ключей,
пара отверток и молоток - это минимум,
который может пригодиться в пути
В случае, если «дело было не в бобине», нужно убедиться, что в баке есть топливо(!). Это смешно звучит, но вполне реально происходит в жизни – некоторые начинают активно чинить системы питания и зажигания, и только потом обнаруживают «высохший бак».
Затем нужно проверять систему питания «от бака к карбюратору», то есть последовательно проверять все узлы, которые могут влиять на подачу топлива. Чаще всего причина кроется именно в карбюраторе, особенно если автомобилю лет 20-25 и «карб» давно не чистили. Правда, «совсем умирает» этот узел системы питания в редких случаях – например, из-за залипшего в закрытом положении игольчатого клапана в поплавковой камере. Естественно, при этом в камеру не поступает топливо и двигатель не может работать. Проверить эту гипотезу несложно – достаточно снять верхнюю крышку карбюратора и визуально оценить наличие бензина в поплавковой камере.
 
Из-за недостаточного уровня
антифриза может "закипеть"
и исправный двигатель

Если педаль тормоза в пути
провалилась, а жидкость в бачке
отсутствует, нужно вызывать
эвакуатор













Бывает, что движение осложняется из-за пропавшего холостого хода – двигатель отказывается работать на «холостых» и тут же глохнет. Эта неприятность чаще всего связана с неисправностью системы холостого хода или забитым каналом (жиклером), но в пути можно не связываться с её устранением, а просто вытащить «подсос» или подгазовывать при остановке. Существует и более изящный вариант – достаточно просто немного подтянуть трос дроссельной заслонки, приоткрыв её.
Иногда двигатель начинает перегреваться в пути, что тоже осложняет движение. Если двигатель практически закипает, нужно остановиться и выяснить причину. Частый вариант – отсутствие охлаждающей жидкости. В этом случае в систему охлаждения допустимо залить любую воду – дистиллированную, кипяченную и даже обычную водопроводную, лишь бы добраться до места ремонта. Все равно промывка системы и заливка нового антифриза неизбежны. Если же двигатель перегревается из-за неработающего электровентилятора, можно попытаться «замкнуть накоротко», подсоединив контакты его питания напрямую, минуя реле. В случае, если неисправно реле, вентилятор заработает.
Еще один вариант – термостат, заклинивший в закрытом положении. Если есть инструмент для его демонтажа и жидкость для последующей заправки системы, можно демонтировать его и «вынуть потроха», пустив жидкость по большому кругу.
Чаще всего с неисправной, но герметичной системой охлаждения можно добраться до ближайшего СТО «короткими перебежками», останавливаясь для того, чтобы двигатель остыл. Если же есть риск «вскипятить» мотор, нужно вызывать буксир или эвакуатор – последствия перегрева могут «дорого стать».

Загадки впрыска
Чем хорош современный автомобиль с распределенным впрыском топлива, так это надежностью. В большинстве случае его системы питания и зажигания обеспечат водителю возможность добраться до сервиса своим ходом.
Конечно, бывают исключения. В редких случаях в дороге выходит из строя электронный блок управления (ЭБУ) – обычно он перестаёт работать или начинает «глючить» из-за плохих контактов в цепи питания. Да и при частичном отказе модуля зажигания мотор начнет «колбасить», но обычно пусть и рывками, он позволит доехать до СТО.
Машина может глохнуть и не заводиться из-за отказавшего
модуля зажигания. Хотя обычно сначала отказывает
часть его каналов и мотор начинает "двоить"
Один из немногих датчиков на впрысковом моторе, который приводит к его неработоспособности – датчик положения коленчатого вала. Без него двигатель работать не будет, поэтому на отечественном автомобиле целесообразно положить датчик «в запас» и изучить на досуге методику его замены. На иномарке же покупка такого датчика может оказаться разорительной, а его замена в дороге – не всегда осуществимой.
Другая «фатальная» деталь – электробензонасос. При его отказе продолжить движение тоже вряд ли получится, поскольку топливо перестанет поступать в рампу.
В остальных же случаях мотор начнет «чихать и кашлять», ЭБУ перейдет в аварийный режим, приняв отсутствующий сигнал от неисправного датчика «равным среднему показателю» и автомобиль продолжит движение. Правда, неисправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) может заставить помучиться, поскольку двигатель будет крайне неадекватно реагировать на работу педалью акселератора. В любом случае, ценой потери мощности  и увеличения расхода топлива двигатель сохранит работоспособность даже с отказавшим датчиком.

Шкалят датчики                                                                                                                                     
Как влияют на работу двигателя неисправности различных датчиков:
- датчик положения коленчатого вала (ДПКВ): полный отказ, двигатель не работает;
- датчик массового расхода воздуха (ДМРВ):  увеличение расхода топлива, ухудшение динамики, плохой запуск;
- датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) рывки и провалы при разгоне, неправильная реакция на педаль газа;
- датчик температуры охлаждающей жидкости:  плохой запуск в мороз;
- датчик детонации: повышается чувствительность к качеству бензина, возникает детонация. 


Олег Полажинец
Фото предоставлены автором

Комментариев нет:

Отправить комментарий