Меню

пятница, 10 февраля 2012 г.

Зимний пуск: завестись назло морозу!


Зимняя эксплуатация предъявляет повышенные требования к исправности всех узлов и систем двигателя и автомобиля в целом. Мелкие недочеты, незаметные летом и в межсезонье, в серьезный мороз чреваты категорическим нежеланием двигателя заводиться. Причем обычно это происходит в самый неподходящий момент – например, утром, когда нужно успеть вовремя попасть на работу…
На что обращать внимание и что делать, если столбик термометра опустился в нижнюю часть шкалы?


Аккумуляторная батарея

Состояние аккумуляторной батареи во многом определяет успешность пуска – старый и просто недозаряженный аккумулятор в сильный мороз не помощник в деле запуска двигателя. Ведь фактическая ёмкость батареи в холод неизбежно снижается – а значит, падает и величина стартерного тока (или тока холодной прокрутки). Вполне возможно, что сил промороженного и не совсем исправного аккумулятора хватит на одну вялую попытку запуска. Не случайно при снижении температуры до -15С…-20С в отделах продажи АКБ наблюдается заметное оживление.
Даже двадцатиградусный мороз не должен
затруднять пуск современного исправного двигателя
безо всякой "спецподготовки".
Для того, чтобы завестись в сильный мороз, следует подстраховаться – если нет возможности подзарядить АКБ, стоит хотя бы забирать её на ночь в теплое помещение, что обеспечит её номинальную ёмкость.
Идеальный вариант – запуск с зарядно-пускового устройства, которое возьмет на себя основную нагрузку.
Правда, в случае, если в двигателе залито масло неправильной вязкости (слишком густое) либо неисправности в системе питания и зажигания слишком серьезны, уровень заряженности АКБ решающего значения не имеет.
В силу того, что в зимний период на АКБ приходится повышенная нагрузка, не будет лишним регулярная подзарядка батареи. Исправную АКБ зимой достаточно заряжать один раз в месяц или по мере необходимости – к примеру, двигатель еще запускается, но стартер вращает коленчатый вал как бы неохотно.
В идеале степень заряженности (точнее, плотность электролита) определяют ареометром. Однако многие современные аккумуляторы выполнены необслуживаемыми и оставляют только один вариант ухода – подзарядку и проверку напряжения с помощью вольтметра.

Вязкость масла
Если масло по вязкости соответствует сезону,
оно обязано стекать со щупа в любом случае
Таблица применяемости моторного масла в зависимости
от температуры откружающей среды
 Существует «масляная аксиома»: вязкость моторного масла должна соответствовать сезону. Упрощенно говоря, это должна быть синтетика с классом вязкости SAE 5W40 или 0W40 (чем меньше первая цифра, тем лучше это масло подходит для холодного пуска в сильный мороз) или полусинтетика SAE 10W40, которая пригодна для большинства регионов Украины в «обычные» морозы (до -25С).. На минеральном масле SAE  15W40 или, тем более, 15W50 в морозы ниже -15С…-20С лучше не заводиться.  В рекламных буклетах, как правило, указывается температура застывания масла, хотя гораздо важнее температура прокачки – то есть, кинетическая вязкость масла и его текучесть при определенной температуре. У масел разной вязкости и на разной основе основе она заметно различается – если «минералка» уже прератится в «гуталин», качественная синтетика еще сохранит текучесть, достаточную для нормальной работы системы смазки.
Общая рекомендация: если после запуска в сильный мороз лампа давления масла не погасла спустя 3-5 секунд, нужно сразу же выключить двигатель, поскольку загустевшее масло не поступает в каналы системы смазки и есть риск повредить детали вследствие масляного голодания. Двигатель при этом работает жестко, с металлическим лязгом и вполне реально получить задиры в цилиндро-поршневой группе или отделать «проворотом» вкладышей. В любом случае ситуация может обернуться внеплановым капитальным ремонтом.
В случае, если  в двигателе залито «летнее» масло, а на следующий день необходимо куда-то ехать, можно залить еще в горячий двигатель 150-200 грамм бензина, который при запуске сделает масло более жидким и впоследствии испарится без особых последствий для масла и мотора. Но лучше всего избегать подобных экспериментов и заранее залить масло по сезону.

Свечи зажигания
Изношенные или просто покрытые "рыжим" нагаром
свечи могут стать камнем преткновения. Для надежности
их лучше заменить новыми без экспериментов
Бывалые водители меняют свечи зажигания накануне зимы независимо от того, сколько прослужили старые. Налет и отложения (к примеру, от присадок, которые добавляют в топливо для повышения октанового числа) на электродах в сильный мороз способны существенно ухудшить искрообразование. А если к этому прибавить слишком богатую горючую смесь и остатки несгоревшего топлива вследствие неудачных пусков, то становится понятно, что свечи зажигания являются одним из ключевых элементов успешного запуска двигателя в мороз.
В случае, если свечи залиты после неудачных попыток запуска, нужно задействовать режим "продувки цилиндров". Для этого на моторе с впрысковой системой питания необходимо полностью нажать на педаль акселератора и прокрутить двигатель стартером. Электронный блок управления в этот момент прекратит подачу топлива в цилиндры и позволит немного "просушить" свечи. В карбюраторном двигателе необходимо полностью открыть воздушную заслонку ("убрать подсос"), плавно (чтобы не усугублять перелив еще и помощью ускорительного насоса) нажать педаль газа и в таком положении прокрутить стартером двигатель на протяжении 10-15 секунд.

Система питания
Неисправности датчика кислорода
(лямбда-зонда) также могут ухудшить
пусковые свойства двигателя
Исправный карбюраторный двигатель хорош своей простотой: если пусковое устройство в карбюраторе настроено, как полагается, двигатель обязан заводиться и в сильный мороз (вплоть до -30С). Некоторые водители предпочитают влить в карбюратор немного эфиросодержащей присадки, которая существенно облегчает холодный запуск. Впрочем, в большинстве случаев при -20С…-25С исправный карбюраторный мотор заводится без особых ухищрений.
Дизельный мотор чувствителен к "сезонности" солярки.
На "летнем" топливе он может забастовать уже
в небольшой мороз
Другое дело – двигатели, оснащенные системой впрыска топлива. В этом случае успешность холодного пуска определяется тем, насколько правильно контроллер системы впрыска «приготовит» горючую смесь. У некоторых впрысковых автомобилей (ВАЗы, французские автомобили) в сильный мороз "мозги" слишком переобогащают смесь, «заливая» свечи. Бороться с этим в «домашних» условиях практически невозможно – если впрысковый двигатель не запускается, обычная замена свечей ему вряд ли поможет.
Внимание! Нужно крайне осторожно пользоваться эфиросодержащими присадками на моторе с впрыском и ни в коем случае не впрыскивать их в корпус воздухофильтра – во многих случаях это заканчивается возгоранием моторного отсека или разрывом пластикового впускного коллектора.
У дизельных двигателей возникает другая проблема – из-за летнего топлива драматически ухудшаются пусковые свойства мотора. Иными словами, даже абсолютно исправный дизель в мороз может не завестить только по той причине, что в баке «запарафинилась солярка».

Общее состояние
Любое нарушение регулировок систем питания и зажигания, «подсевшая» АКБ и некачественный бензин снижают шансы на успешный запуск в мороз. Но и общее состояние двигателя также влияет на легкость зимнего пуска. Вследствие износа цилиндро-поршневой группы и неисправностей газораспределительного механизма снижается компрессия, из-за чего при такте сжатия происходит вялое горение топливной смеси. Поэтому изношенный двигатель в сильный мороз может не завестить, даже если его системы пребывают в полной исправности.
У дизельных моторов для успешного запуска решающее значение имеет исправность свечей накала. Если вышла из строя хотя бы пара свечей, шансы завестись в мороз стремятся к нолю.

Маленькие хитрости
В случае, если контроллер впрыска готовит неправильную смесь, можно попробовать «обмануть» его, «рассказав» электронному блоку управления о том, что на улице и в двигателе не -30С, а несколько (или гораздо) теплее. Для этого необходимо подключить параллельно датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) резистор сопротивлением в несколько десятков или единиц кОм. Впрочем, можно попытаться просто сдернуть разъем с него, после чего ЭБУ перейдет в аварийный режим и будет "думать", что на улице плюсовая температура (а если точнее, 0С). Скорее всего, сразу после пуска загорится лампа Check Engine, но это не мешает прогреть двигатель и затем, заглушив мотор, вернуть снятый разъем на место.
Предпусковой подогреватель позволяет не только
улучшить условия запуска двигателя, но и прогреть салон
Облегчить условия  запуска двигателя позволяет пусковой устройство, которое подключают к выводам АКБ перед пуском. Правда, сделать это непросто, ведь «пускач» весит немало, а розетка есть далеко не на каждой стоянке, поэтому на практике применять такое устройство можно в условиях стационарного гаража.
В северных странах пользуются успехом предпусковые обогреватели – к примеру, электрические, которые греют охлаждающую жидкость с помощью электрического тока, полученного от бытовой электросети. Также существуют автономные предпусковые обогреватели, работающие на автомобильных видах топлива – бензине, дизтопливе или газе. «Автономка» позволяет прогреть салон без запуска двигателя, что значительно сокращает время прогрева двигателя после запуска, поскольку охлаждающая жидкость уже горячая.
Единственным существенным недостатком предпусковых подогревателей является их стоимость, что значительно снижает их популярность среди автомобилистов. Правда, в последнее время на некоторые новые  иномарки предпусковой подогреватель можно заказать в качестве заводской опции прямо в автосалоне.

Как заводиться в мороз
Для запуска двигателя в мороз лучше всего выжать педаль сцепления, чтобы отсоединить трансмиссию от двигателя.  Если АКБ заряжена, можно немного «подогреть» электролит, включив на несколько секунд ближний свет фар.
На автомобиле с карбюраторной системой питания нужно закрыть воздушную заслонку («подсос»), причем на автомобилях разных марок и в зависимости от особенностей конкретного экземпляра – по-разному (полностью или не полностью).
На автомобиле с «инжектором» нужно просто включить зажигание и дождаться, пока топливный насос включится и закачает бензин (обычно после этого гаснут некоторые символы в комбинации приборов).
После этого следует покрутить коленвал стартером. Если двигатель завелся, нужно дождаться, чтобы он вышел на устойчивые «прогревочные» обороты.
В случае, если двигатель не запустился, нужно немного подождать, после чего попробовать заново. Не стоит вращать коленчатый вал стартером более 10 секунд, а после трех неудачных попыток можно прекращать процесс, поскольку двигатель уже вряд ли заведется.
Если в процессе запуска карбюраторный двигатель начинает «схватывать», можно попробовать немного «поиграть» педалью акселератора, обогащая таким образом смесь. При этом одновременно нужно пробовать приоткрывать воздушную заслонку – подобная манипуляция часто приводит к успешному запуску «бывалых» карбюраторных моторов.
Многократные попытки пуска на моторе с впрыском топлива опасны еще и тем, что остатки несгоревшего топлива могут попасть в каталитический нейтрализатор и вывести его из строя.

Олег Полажинец
Фото автора

Комментариев нет:

Отправить комментарий