Меню

четверг, 21 июля 2011 г.

Шинные премудрости

Когда-то в советские времена вопрос выбора шин практически отсутствовал – как и сами шины. В эпоху лютого дефицита приобрести хотя бы пару колес считалось редкой удачей: чаще всего их нужно было либо «доставать» через знакомых в торговле либо покупать по многомесячной записи.


Сейчас же в свободной продаже десятки моделей самых разных размерностей и типов – от крошечных колесиков для «Матиза» до огромных «катков» для внедорожников и спортивных автомобилей.
Как выбор, так и эксплуатация шин требуют определенных знаний – иначе существует большая вероятность приобрести не то, что нужно, или «сносить» покрышки гораздо раньше положенного срока. Прежде всего, необходимость в приобретении новых шин возникает у  покупателей «бэушных» автомобилей, ведь подержанные машины нередко продают на изношенных колесах. Но и владельцы новых автомобилей через 3–5 лет (а некоторые и раньше) сталкиваются с необходимостью сменить летний комплект шин. А зимний, разумеется, нужно приобретать сразу же после покупки автомобиля.


Какие бывают
Современные шины – преимущественно радиального типа с металлокордным брекером. «Диагоналку» сейчас можно встретить разве что в музее или на ретроавтомобилях, за редким исключением вроде колес «Вли-5» для «Нивы» ВАЗ-2121.
Асимметричный рисунок шин сегодня
популярен и среди производителей,
и среди покупателей, поскольку шина
выглядит весьма эффектно
Некоторые производители выпускают так
называемые "энергосберегающие" шины,
отличающиеся пониженным
сопротивлением качению
Большинство шин имеет низкий профиль, то есть высота их боковины составляет не более 45–60% от ширины протектора. Такие шины обеспечивают хорошую управляемость и устойчивость благодаря небольшому уводу боковины. Однако чудес не бывает – повышенная жесткость и уменьшенная высота плохо влияют на комфорт. Кроме того, риск повредить шину или диск при низком профиле многократно возрастает. А это значит, что на наших убитых дорогах владелец автомобиля на колесах и низким или сверхнизким профилем рискует «попасть» на замену там, где на высокопрофильных шинах можно ехать без повреждений.
Кроме типа, летние шины отличаются и по рисунку протектора. Большинство недорогих шин имеет незатейливый рисунок с похожими по форме блоками и одной или несколькими широкими водоотводными канавками. Обычно у дорожных универсальных покрышек предусмотрены небольшие разрезы (ламели) в блоках, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой за счет деформации отдельных участков блока.
Однако современные шины для мощных автомобилей имеют так называемый скоростной рисунок – направленный или асимметричный. Ламелей у таких шин нет, высота протектора снижена, что обеспечивает лучшее сцепление с сухим асфальтом, как у спортивных «сликов». Однако нужно учитывать, что другие типы покрытий (гравий, трава, грунт) таким шинам могут оказаться «не по зубам».
Зимние шины – антиподы летних. Они гораздо мягче, а глубокий рисунок у них насыщен мелкими блоками с многочисленными разрезами. Благодаря этому такая шина уверенно цепляется даже за скользкое покрытие и самоочищается при буксовании.
Подобный индикатор на шине
очень удобен в использовании
Зимние шины, помимо более мягкого
состава резины, отличаются протектором
с большим количеством ламелей
 
Существует и категория так называемых всесезонных покрышек, но они уступают  специализированным летним и зимним практически по всем параметрам, поэтому к их покупке нужно подходить очень взвешенно.
Специальные «внедорожные» шины имеют большой размер (наружный диаметр) и рассчитаны под определенный тип покрытия. Это значит, что на «заточенных» под жидкую грязь колесах ездить зимой или по сухому асфальту не стоит, ведь в идеале каждому типу покрытия соответствуют определенный рисунок и жесткость шины.

Как выбрать
Надпись на боковине - главный "паспорт" шины с точки зрения применяемости
При выборе шин нужно учитывать не только (и не столько) название бренда, указанного на боковине, но и соответствие требованиям производителя автомобиля по размерности, грузоподъемности и индексу скорости.
С размерностью все просто – на заводской диск колесо другого диаметра просто не наденешь, хотя все равно остается простор для творчества и экспериментов с шириной протектора и высотой профиля.
"Зубастые" колеса "Нивы" -
одна из немногих
выпускающихся "диагоналок"
Первая цифра в индексе указывает ширину протектора шины в миллиметрах, вторая – высоту профиля (боковины) в процентах от ширины протектора, а последняя – диаметр диска в дюймах. Буква «R» означает не величину радиуса, как ошибочно думают многие, а тип покрышки (R – radial). Таким образом, размерность 165/70 R13 сообщает о том, что перед нами 13-дюймовая радиальная покрышка шириной 165 мм с 70-процентным профилем.
Опыт показывает, что производитель оставляет некоторую свободу в выборе размерности. К примеру, на «Самару» можно устанавливать как 13-дюймовые колеса с шинами размерностью 165/70 или 175/70, так и 14-дюймовые размерностью 175/65 или 185/60 (разумеется, с заменой колесных дисков).  Итак, для большинства автомобилей существует возможность установить на «родной» диск шину «пограничной» размерности, отличающуюся от стандартной на сантиметр по ширине протектора и на 5% – по высоте профиля, причем как в «минус», так и в «плюс».
Однако не стоит увлекаться современной модой и ставить на собственный автомобиль огромные сверхнизкопрофильные катки – возможно, выглядит и красиво, но едет весьма посредственно. Да и подвеска просто не рассчитана на подобное варварство.
У "грузовых" шин в индексе
есть литера "с"
(от английского "cargo" - грузовой")
При выборе ширины протектора нужно учитывать, что более широкие шины хоть и лучше держат дорогу, но требуют больше топлива и раньше «всплывают» в лужах.  С более узкими шинами руль вращается легче, а расход немного снижается. Однако разница в 1 сантиметр на практике неощутима и имеет значение только в форумных битвах шинных теоретиков. Однако  варианты со «стретчевой» натяжкой узкой «велосипедной» шины на широченный диск, как это делают некоторые поклонники стайлинга в стиле JDM или V-Dub, ни к чему хорошему не приводят: растянутое по диску колесо не только плохо держит дорогу, но и может разбортироваться в самый неподходящий момент. Нежелательно и устанавливать широкую покрышку на узкий диск – боковины «заламываются» к диску, а крайние дорожки протектора практически не работают.
Лучше всего, если шина будет полностью «вписываться» в перечень размерностей, рекомендованных производителем ко всем модификациям данного автомобиля. Это значит, что при желании можно заменить «базовые» колеса увеличенными, но только в том случае, если это предусмотрено производителем для более мощных модификаций.
Индекс скорости в нашем случае неактуален, ведь даже самый скромный (с ограничением до 160 км/ч) избыточен для езды по нашим «автобанам». Если же автомобиль имеет мощный двигатель и регулярно эксплуатируется на немецких дорогах, имеет смысл отдать предпочтение скоростным покрышкам.

Секреты долголетия
Современные шины способны прослужить 40–50 тысяч километров, однако у некоторых владельцев их ходимость снижается чуть ли не вдвое.
На долговечность шин, в первую очередь, влияет стиль езды. Даже на новом автомобиле с исправной подвеской и отрегулированными углами установки колес шины можно «убить» за считанные часы, чему способствуют постоянные пробуксовки, старты с визгом, прохождение поворотов «на грани» и оттормаживание с дымом «в пол». Иными словами, номинальный (расчетный) ресурс покрышек достижим только при исключительно спокойной, плавной манере езды.
Установка более широких шин
на узкий диск приводит к
"заламыванию" боковины внутрь
Во-вторых, на износ протектора влияет выбранный скоростной режим. Если развивать не 90, а 120 км/ч, шины изнашиваются в полтора раза быстрее, а если злоупотреблять скоростями «от 130 и выше», их ресурс падает просто катастрофически.
В-третьих, ходимость шин зависит от величины давления. Конечно, никто не заставляет проверять его каждое утро или отстаивать единственно верную величину в многостраничных форумных спорах, но контролировать степень накачанности колес хотя бы раз в месяц не помешает. Радиальная низкопрофильная шина почти всегда выглядит полуспущенной, а падение давления на 20% по сравнению с требуемым приводит к увеличению расхода топлива и заметному снижению ресурса.
Радиальные шины с металлокордом в каркасе не любят жесткой езды по разбитым дорогам и «притирок» к бордюрам – и в том, и в другом случаях есть риск повредить боковину. А после возникновения «грыжи» или вылезания проволочек брекера на поверхность боковины шину можно только выбросить. На ресурс шин влияет и состояние подвески, а также настройка углов установки колес – в первую очередь, развала и схождения. Если углы установки колес нарушены, то даже самые качественные шины могут износиться «в ноль» за считанные тысячи километров.
Лучше всего проверять настройки развала и схождения при каждом плановом ТО, а также всегда – после сильных ударов или в случае, если возникли подозрения. Обычно нарушенный сход-развал практически всегда проявляется себя неравномерным износом колес. При плохой (или нарушенной) балансировке колес износ  также усиливается, и протектор приобретает «пятнистый» характер.
Менять шины нужно, когда глубина протектора уменьшается до 2 мм или «обнажаются» специальные индикаторы износа. Ездить на «лысых» покрышках опасно, поскольку они держат на сухом асфальте практически так же, как и неизношенные, однако при попадании в лужу моментально всплывают, так как вода не отводится из пятна контакта. При этом машина неизбежно потеряет сцепление с асфальтом, что чревато вылетом с дороги.

Комментариев нет:

Отправить комментарий